Как менялась корейская мода в начале XX века

Зачем людям нужна одежда? С одной стороны, у неё есть вполне утилитарные функции: ведь мы, представители вида homo sapiens sapiens, являемся, вообще говоря, тропическими приматами, которые биологически совершенно не приспособлены к тому, чтобы жить в местах, где иногда выпадает снег. Поэтому мы, почти потеряв в своё время волосяной покров, решили обзавестись искусственными шкурами – и именно эти искусственные шкуры позволили нам в итоге расселиться по всей планете.

Однако значение одежды нельзя свести к её утилитарным функциям. Испокон веков одежда служила и декларацией о доходах, и знаком социального положения, а во многих случаях – и видимым сообщением о политических взглядов человека, в неё облачённого.

Чтобы понять, какая связь может существовать между покроем одежды и политическими взглядами, мы можем, например, вспомнить о петровской России. Подданных царя-реформатора тогда переодевали в европейские камзолы (не забыв перед этим ещё и побрить им бороды) в насильственном порядке. Однако, достаточно часто в петровской России одевались в треуголки и ботфорты вполне добровольно, и уже самим этим шагом они показывали, на чьей стороне они находятся в тогдашней политической борьбе и какой они хотят видеть «прекрасную Россию будущего».

Точно также обстояли дела и, например, в Японии времён реставрации Мэйдзи, то есть в период после 1868 года. Японские реформаторы и модернизаторы-западники сами тоже одевались в западные костюмы и точно также, как и их российские предшественники времён Великого Петра, сплошь и рядом делали это переодевание для своих подданных обязательным.

Если говорить о Корее, то весь период от открытия страны и до конца колониального правления, то есть период 1874-1945 годов, был временем вестернизации корейской одежды. На протяжении всех этих десятилетий традиционная одежда постепенно исчезала и на смену ей медленно, но верно приходил, если не полноценный европейский костюм, то, по крайней мере, какие-то его элементы. Переход на европейскую одежду в Корее продолжался и после восстановления независимости страны, в целом завершившись только где-то к 1970 году.

Нам достаточно хорошо известно, кем были те первые корейцы, которые облачились в западные костюмы. В 1881 году Японию посетила делегация молодых корейских чиновников. В задачу этой делегации входило изучение опыта тех реформ, которые тогда полным ходом шли в Японии и целью которых было превращение Японии в современную (то есть, считай, западную по культуре) страну. Надо сказать, что большинство в этой делегации составляли люди, которых и тогда уже не надо было агитировать за реформы и которым не было нужды объяснять то, что для самого выживания Кореи ей необходимо активно внедрять западную науку и западные технологии. Большинство членов этой делегации составляли будущие радикальные реформаторы, и это обстоятельство сказалось на их поведении: немедленно после прибытия в Иокогаму некоторые из членов делегации заказали себе европейские костюмы.

К тому времени в японских городах уже вовсю трудились портные, которые производили костюмы европейского покроя, так что выполнить их заказ смогли очень быстро. В результате некоторые из участников делегации вернулись домой уже в европейской одежде. Любопытно, что они утверждали, что решение о переодевании они приняли исключительно из прагматических соображений – якобы западный костюм был удобнее, чем традиционное корейское одеяние, известное нам сейчас под названием «ханбок» (тогда это слово ещё не вошло в употребление). Однако, в правильности этих утверждений, пожалуй, вполне можно усомниться. Куда вероятнее представляется, что молодые западники-реформаторы решили одеться просто потому, что она была западной, и значит, в их сознании была прочно связана с западной культурой, западной цивилизацией и западными технологиями.

После этого началось постепенное переодевание корейцев в западные костюмы. Большую роль тут сыграло принятое в 1896 году решение ввести и в вооружённых силах военную форму западного образца. В 1900 году корейские чиновники также получили вицмундиры, разработанные по западной моде. В итоге к началу 1920-х годов на улицах Сеула (тогда называвшегося Кёнсоном) и других корейских городов стали всё чаще появляться люди, одетые в западные костюмы. Большинство из них, надо сказать, тогда составляли японцы. Но попадались среди них и корейцы. Как правило, это были молодые мужчины, получившие западное образование и занимавшиеся современной конторской работой – чиновники колониальных учреждений, бухгалтеры, крупные и мелкие предприниматели, инженеры и учителя.

Если говорить о женщинах, то ответить на вопрос о том, кто была первая кореянка, одевшаяся на западный лад, существенно сложнее. Чаще всего говорят о том, что первой корейской женщиной, облачившейся в западное платье, была Юн Кора – первая жена известного политического деятеля и бизнесмена Юн Чихо. Другие, впрочем, предполагают, что впервые в западном платье со шляпкой на людях появилась госпожа Ом – вторая жена правившего тогда корейского короля Коджона.

Как бы то ни было, но в начале 1920-х годов на улицах стали появляться и одетые на западный лад женщины. Впрочем, попадались на глаза в Кёнсоне-Сеуле они существенно реже, чем мужчины – как и в большинстве стран мира, женская мода в колониальной Корее была более консервативной, так что кореянки куда дольше сохраняли приверженность традиционному корейскому одеянию.

Впрочем, одеяние это изменилось – и весьма серьёзно. Главным изменением женской одежды, о которой в современной Корее предпочитают не вспоминать, стало существенное удлинение кофт ханбока. Дело в том, что ханбок в том виде, в каком его носили с середины XVIII и до начала XX века, обладал одной интересной особенностью: юбка, как и в современном ханбоке, подвязывалась под грудью, но вот кофта чогори была очень короткой, так что у большинства женщин она грудь прикрывала только частично. Учитывая, что ни о каких бюстгальтерах в Корее тогда речи не было (они стали появляться только в 1920 годы), это означало, что значительная часть женского населения ходила, — по крайней мере, летом – с обнажёнными бюстами.

Это обстоятельство вызывало самую разнообразную, но достаточно оживлённую реакцию у тех иностранных путешественников, которые появлялись в то время в Корее – в том числе и у россиян. Социолог С. Н .Южаков, например, с удивлением писал по этому поводу: «Одна особенность костюма встреченных мною кореянок поразила меня своею странностью… Кореянка оставляет узкий горизонтальный разрез в своем корсаже на высоте сосков, обнажая из всего тела, кроме лица, только среднюю часть груди.»

Разумеется, подобный костюм вызывал живейший интерес, и женщин в традиционном наряде не только описывали, но и фотографировали – благо фотоаппараты к тому времени были уже довольно обычным явлением. Любопытно, что в наши дни очень распространённая реакция южных корейцев на подобные фотографии – это удивление или даже обвинения в адрес японцев и прочих иностранцев, в стиле: «клевета и японская провокация, мы так не одевались, это постановочные фотографии, специально сняли, развратниц каких-то нашли». Эта реакция забавна в том числе и потому, что японцы как раз тоже считали такую моду «нецивилизованной» и с ней довольно активно боролись.

Действительно, в начале 20 века привычка ходить с обнажённой грудью (появившаяся, вообще-то, около 1700 года) стала вызывать в Корее всё большее недовольство. Против неё ополчились и сотрудники японской колониальной администрации, и северокорейские просветители, и западные миссионеры, работавшие в Корее. Все они считали, что постоянное присутствие на корейских улицах обнажённой женской натуры является и неприличным, и нецивилизованным. В результате из совместных усилий примерно к 1910 годам все кореянки стали носить более привычный нам ханбок с длинной кофтой, которая закрывала грудь.

Значительная часть кореянок, которые не видели никаких проблем в том, чтобы летом ходить с полностью открытым бюстом, были весьма шокированы теми западными платьями, которые стали распространяться в Европе и Америке в начале 20 века – то есть короткими платьями, которые оставляли обнажёнными ноги ниже колен. По тогдашним меркам Кореи это казалось и непривычным, и, главное, неприличным.

Впрочем, изменения отнюдь не сводились к тому, чтобы с сеульских улиц исчезли обнажённые бюсты. В 1910-е годы корейцы и кореянки в массовом порядке (и очень быстро) переобулись. До этого традиционной обувью корейцев было некое подобие соломенных лаптей, так называемые «чипсин», хотя богатые люди могли себе позволить и кожаную обувь. Соломенные лапти плохо защищали ноги от воды и снега и, вдобавок, легко изнашивались. Считалось нормой, что человеку надо брать с собой несколько пар таких лаптей, если он отправлялся в дальнюю дорогу.

В 1910-е годы в Корею стали ввозить японские резиновые туфли, которые вскоре получили название «комусин» — название это, собственно, и означает «резиновые туфли». Вначале эти туфли делались по японскому образцу, но к концу 1910-х годов их дизайн был несколько изменён и стал больше соответствовать корейским представлениям о моде. После этого комусины стали стремительно распространяться и буквально за несколько лет вытеснили старые добрые соломенные лапти чипсин и иные виды традиционной обуви. Комусины оставались основной обувью корейцев и кореянок вплоть до 1960-х годов.

Произошли изменения и с мужским ханбоком. Примерно с 1920 года корейские мужчины, одеваясь в традиционную одежду, стали дополнять её двумя важными элементами гардероба: шляпой с полями европейского образца и жилетом.

Жилет был весьма полезен по той простой причине, что в ней было много карманов. Как ни странно, в традиционной корейской одежде карманы отсутствовали как таковые – обстоятельство, которое в новой ситуации стало оказываться очень и очень неудобным.

Наконец, в 1920-е годы в Корее появилось современное нижнее бельё, до этого времени практически отсутствовавшее.

***

Источник: https://zhurnalkim.com/korejskaya-moda-v-nachale-20-veka/

Мы в Telegram